江南的水澤特別能滋潤萬物。水紅菱顏色深紅鮮亮，氣韻生動，一籃子水紅菱就是一籃子花。水紅菱殼極好剝，抓住兩個腰角一掰，瑩白的元寶形菱肉就出來了，一層薄薄的內衣上猶自洇出一抹飄逸的輕紅，在嘴里稍一嚼，真是連渣子也全無，唯有滿口水靈靈的甜漿和著裊裊清芬，在心頭緩緩釋放。
最具水澤之氣的嫩菱，當然生吃最好以之做菜。不管使上什么手法，若不能保住水靈清甜本味，都是弄巧成拙了。水紅菱切片，紅椒也切片同肉片先炒，將熟，再放入菱肉片略翻幾下，菱肉堪堪半熟就裝盤，肉的香鮮，菱的甘脆鮮嫩，正可各行其道。水紅菱殼薄肉厚，適宜切片待用，子雞的腿肉切丁以料酒、豉油浸漬，下鍋滑油斷生，加作料加水稍燜片刻，再入菱肉片略翻炒至收干湯汁，即成。
北方人不識菱角為何物，搞不清是樹上結的還是像花生一樣從土里長出來的。但在艱難的年代里，秋天的菱冬天的藕，都曾是圩鄉人的“活命糧”。菱角采收季節，至晚，家家都飄出燜菱角的香味。騰騰的熱氣中，揭去蓋在鍋上的大荷葉，一家人——有時也有串門的鄉鄰，便開始了菱角代飯的晚餐。一片“咔嚓”“咔嚓”的響聲。吃飽了，站起來拍打拍打衣襟上的粉末，女人則忙著打掃滿地的菱殼。小孩子通常是白天采菱時坐在腰子盆里就已吃飽了脆甜的嫩菱。
那時哪一口水塘不是鋪滿菱葉碧油油地發亮，許多鼓著眼睛的小綠蛙和不知名的水鳥就在這些綠毯上面跳來走去。菱五六天就要翻采一遍，多得一時吃不了，就曬干舂成菱粉，也有人家挖一口水窖，將整筐整筐的菱倒入養了，什么時候想吃，就用長柄的瓢舀出一些。而到冬臘年底，生產隊車塘捉魚，便有許多黑糊糊的菱水落石出，于是，孩子們有的捉野魚，也有的專拖了一只大筐籮拾撿落水菱。
這些甜津津的吃在口里有一股淡淡漚臭之氣的落水菱必須拾盡，否則年復一年，長出的就是角刺粗而肉少，俗稱“狗牙齒”的野菱。落水菱當然撿拾不盡，來年夏初，水塘里會竄出好多瘦細的菱芽，抓住輕輕一提，就能拖上來下面烏黑發亮的母菱。這時菱殼黑亮已蝕得很薄，菱肉仍然瑩白，而且由于貯存的淀粉變成了糖分，吃在口里別有一番醇甜味。記得數年前的暮春在浙江嘉興風景區，所見最多的便是賣這種黑黝黝落水菱的攤販。用方便袋子或特制元寶籃子裝著，兜銷給游人，空中浮著一種淡淡的漚臭之氣。當地習俗，有意讓老菱沉入水底，冬日起塘時拾取，即“烏菱”。新年里煮了烏菱招待孩子，取菱與“靈”同音，孩子吃了念書聰明。
詩人車前子說：“江浙一帶，我吃過湖州的水紅菱和常熟的水紅菱，那兩個地方也有靈氣，過去生活過一群出類拔萃的文化人，出得文化人的地方，往往也有優秀食品生產。”嘉興的烏菱，在未落水之前二八年華里，也是一樣出落得紅艷姣俏、水靈動人，花見花開，人見人愛，猶似西方芭蕾舞劇《紅菱艷》里精靈一樣舞動的紅衣佳人。車前子之所以下定論“水紅菱只能生吃”，且不論其潛意識是否就有“獵艷”的取向，但作為靈慧的詩人，在我的印象里，其詩歌的藤蔓，也曾是那般水靈鮮活。
菱的葉柄生有棗核一樣的浮囊，內貯空氣，故能浮生水面。圩鄉人栽菱很有意思，先把在別人家水塘里扯上來的菱秧盤好，堆碼在木盆里，每一棵根部都打上結，然后用撐盆的竹篙頂著這揪結，緩緩插到深水下的淤泥中。也有省事的，只在菱秧根部系了個瓦片扔到水中，照樣能沉底分蘗發棵。菱始花于立秋，白露果熟。向晚時分，菱塘開滿星星點點細小的白花，每花必成雙，授粉后即垂入葉腋下水中結實。
菱角對生，抓起菱盤，摘下一菱，不要看就知對應一邊一定還有一個或兩個。菱兩端伸出的角叫肩角，兩腹下角叫腰角。兒時斗菱，就是互以抱肋的腰角勾掛，然后扳拉，角折為輸。“雞婆菱”最甜嫩，粉紅色，鼓鼓的。也有無角的菱，稱為元寶菱。桀驁不馴的野菱結出的米，倒是特別粉，特別香，比栗子還好吃。野菱米與肉或仔雞同燒，浸透了肉香，油光潤亮，清甜粉酥，遠勝出板栗不知多少。
菱的植株菱角菜，利用價值更大。其捋去毛的嫩莖和掐掉浮囊的葉柄用水焯了，切碎再下鍋炒一下，拌上蒜子淋幾滴熟香油，便是農家飯桌上從夏到秋不變的風景。即便到了寒冬臘月，端上桌的仍是一碗發黑的腌菱角菜。世事變化，誰會料及當今豪華食府，一盤蒜茸爆香、放足了麻油的切得極細的涼拌野菱藤端上桌，于酒紅燈綠的光影里，被一雙雙精致的筷子挑入一個個精美的碟盞里，其受歡迎的程度，絕對超過那些大葷之燴。
水鄉叫蓮的女孩多，叫菱的女孩也多，紅菱、秋菱，《紅樓夢》里還有個叫香菱的不幸女孩。香菱原是甄士隱之女，乳名英蓮，幼時遭人拐賣，后被薛蟠霸占為妾，死于難產。賈寶玉有《紫菱洲歌》：“池塘一夜秋風冷，吹散芰荷紅玉影；蓼花菱葉不勝悲，重露繁霜壓纖梗。”“芰”，即為菱，《離騷》有“制芰荷以為衣”句。多情的詩人李白，有“菱歌清唱不勝春”的吟詠。倒是陸游一生落拓，晚年放蕩水澤，自詠“八十老翁頑似鐵，風雨三更采菱歸”。