第二百七十七章建國瑣事5開國大典之唐裝國服
第二百七十七章建國瑣事5開國大典之唐裝國服
炎黃后世對于民國歲月的本民族服裝記憶是簡單又深刻的，好似那年月就是大褂、旗袍、中山裝的衣衫世界，而且這些還是中層上流社會的穿著打扮，一般老百姓基本是接觸不到，也負擔不起的。這些和50年代的“藍海洋”、60年代的“綠軍裝”、70年代的“綠灰藍三色蟲”、80年代的“百花齊放”、90年代的“國際迷狂”構成了半個多世紀的炎黃國人服飾“家譜”。
主位面進入21世紀后，炎黃國內百姓對于重振大國國威，實現民族復興，重拾民族傳統文化的精神文化訴求，與商品市場經濟不斷要求細分發現市場的特性集合起來，就構成了一個國內比較小眾但很穩定的唐裝漢服消費市場。
對于唐裝和漢服的定義，其實比較模糊。媒體、報刊、互聯網等等都有自己的標準和定義。可無論如何描述定義，它們都有一個相通的地方：唐裝不是僅指唐朝的服裝，漢服也不是只限漢代的衣著。
由于唐朝是讓炎黃國人為之驕傲興奮的朝代，唐代盛世威名盛譽遠及海外。所以自唐代以后，世界諸國必稱炎黃人為“唐人”，歐洲、星條旗等國家的華人居住區，亦因而被稱為“唐人街”，且國外華僑們大多也自稱唐人，因而很自然的和順理成章的，住在唐人街的唐人，身穿的具有炎黃傳統風格的服裝被稱為“唐裝”。
漢服一詞的提出時間雖然不長，但是其早就自然存在。從商代開始，漢人的服裝形式就確定了：大襟、右衽、上襦下裳。到周代，更出現了“深衣”，也就是后來國內老百姓那種“長衫形式的衣服”。漢服是平面剪裁，不強調人體的特征，而且是用式樣、色彩和裝飾來區別男女身份，形成了和西方服裝截然不同的形態樣式。且炎黃傳統服裝的基本元素無論如何演變，卻始終有一個一脈相傳的內核沒有變化，那就是寬大、隨和、飄逸。
第一目標位面。
炎黃紅黨的開國大典已經進入倒計時，可是領導人穿什么服裝登上城樓，卻還在討論中。如果參考主位面歷史，那么中山裝和大褂則是非常應景的選擇。不過從復興民族文化的角度來看，假如讓老mao等人，身穿具有炎黃傳統特色的唐裝漢服登上，并宣布新炎黃民主共和國成立。那么不但可以為這些衣裝服飾正名定位，從“野路子”服飾變為可登大雅之堂，還可以進一步增強炎黃民族的自信心和自豪感，淡化西服等西洋符號在炎黃國內的民間影響。
此時，北京老城的一所四合院宅院里，二十多人正圍坐在一起討論開會，他們四周放置了很多布料與服飾，紅的、綠的、褐色的、花的、素的、條紋的，可謂顏色豐富，樣式繁多。
在炎黃紅黨解放光復全國倭寇占據的淪陷區以前，張愛玲《更衣記》已經火遍了大江南北。里面的時裝靈感，有不少借鑒了西方服飾。但這些均是京滬等大都市有產階級的尊貴生活。在古城揚州，平民還是以著原汁原味的炎黃傳統中裝為主流。
陸學浩，是一名手藝精湛的民間裁縫，自小在揚州生活，師從父親家傳技藝。他父親陸長山，就是以為普通平民制作漢服為營生，由于當時兵荒馬亂，服務對象又都是窮苦人家，故而衣飾品類比較單調，多是青衣長衫、瓜皮小帽之類，但手藝是絕對保障的，剪裁、盤扣、滾邊、上線，絲毫馬虎不得。正是憑著樸實的職業良心，在戰亂不已物質貧乏的民國年代，唐裝漢服工藝的精湛品質才得以保存，并傳承下來。
民國中期，揚州城的彩衣街上（包括附近地段），制衣店林林總總排在一起，名氣比較響亮的有靠近財神廟的吳正奎家；羊總門的張裁縫家；彌陀巷的李宏泉和袁學海家；天寧門的樊聾子和朱老二家；彩衣街陸長山家等等。這些店鋪一律以制作具有炎黃民族特色的成衣為收入生計。不過很可惜，盡管彩衣街的裁縫們個個技藝精良，但因為軍閥割據、天下戰亂，百姓吃飯都快成了問題，像衣服這樣的次要因素，自然就往后排了。所以各裁縫們的家道撐持，也僅僅保持艱難度日、溫飽上下。
20世紀30年代中期，學有所成的陸學浩到民國首都南京闖蕩世界，一年后又輾轉至上海。那年月的上海是東西方文化的交匯點，也是炎黃的文化重鎮。三十年代的上海服飾觀念就是標新立異，趨合時尚。也正是這種觀念，形成了上海當時“只重衣衫不重人”的社會風尚。適時又恰逢旗袍大行其道，令唐裝漢服手藝出身的陸學浩更是如魚得水。在他靈巧的雙手下，旗袍樣式被不斷更新，領口高低、袖子短長、開叉高矮及搭配物飾等頻繁更易，獲得了客戶的交口稱贊。甚至不少老上海三十年代的舊電影里，某個鏡頭定格下的那位風情萬種的明星，其身著的妖艷旗袍，就是由陸學浩親手縫制的。
正是在業內有著出眾的口碑，自身也具備令人佩服的手藝，陸學浩才和不少行內頂尖師傅一起被請到北京，和國內美學文化大師們一起，商討新式“唐裝漢服”的具體設計思路和剪裁款式。
“我自己認為，炎黃的國服，即所謂唐裝漢服，應該重點體現出，國人借自己身體和內在民族語言表現出的那種傳統文化魅力。男子著唐裝，要重點表現神采飄逸，氣度非凡，一派儒雅俊朗；女士旗袍加身，則突出雍容華貴、端莊典雅、嬌媚玲瓏，盡顯溫婉含蓄的東方韻味。”國內傳統文化專家趙時剛，先開口道。
“我同意趙老的建議。”炎黃畫院畫師的王禔點頭道，“國服要留出足夠的可變部件，比如顏色：它既可以是大紅色的華麗，穿上這樣的衣服，便能聽到中式婚禮中的鑼鼓喧天；也可以是淺紫色的高貴淡然，衣服褶皺里的閃爍光影，隱隱約約的體現出那種欲拒還迎；還可以是黑色的迷醉，穿上便可經歷一場被歲月蕩滌的華貴。總之，它應是一種民族文化‘具現化’的集合體。”
“陸先生，你是多年從事實際唐裝制作的，應該有自己的想法，能不能說出來，和我們大家交流一下？”齊白石看到坐在椅子上，不停點頭思考的陸學浩，建議道。
“這個，各位都是先生學者，我自己沒讀過多少書，就只簡要談談自己多年來的裁縫經驗。我們這行做唐裝有口訣，叫‘五款、四口、六領、十八扣’，這是最基本的要領，無論衣飾如何變，這個不能改，如此，才能保證做出來的衣服品質；此外，關于立領、敞領、斜襟、對襟、滾邊、盤花扣，我都帶來了具體樣衣，一會兒大家可以先看看，一邊評一邊考慮如何應用到新式國服（唐裝漢服）上去；還有唐裝自古傳承使用下來的團花狀圖案，如龍鳳呈祥、龍飛鳳舞、九龍戲珠等，和鶴鹿同春、喜鵲登梅、鳳戲牡丹等圖案，我也帶了來，這些能不能用，該不該用，希望可以先定個章程；最后，傳統中式服裝是不收腰的，因為女士穿著缺乏曲線美，現在已經有客人要求改成收腰的。過去的裙子下擺非常窄，走路只能邁碎步，現在則把裙擺做大了等等，這些需不需要也考慮進去？”
“我覺得很有必要，像旗袍的開襟，傳統的特別高，我的朋友們就感覺很不舒服，穿起來總感覺有點別扭，如果開襟低些就舒服了。”一名女性代表聽到陸學浩的發言后，立刻很有同感地接話道。這是一位歲
較大的中年女士，也是民國社會名流中的一位。早些日子，紅黨剛剛光復北京時，因為不清楚紅黨的政策，很是約束了自己一段時間，等到后來紅黨政策逐漸對外公布，她發現謠傳共產共妻的炎黃紅黨，對于自己秋毫無犯，并且鼓勵她們走出去，鼓勵百花爭鳴。她便在書畫協會謀得了一個差事，教授青年學生炎黃傳統國畫丹青，既發揮了自己的興趣特長，也多了一份穩定的收入，從而維持家里并不便宜的生活水準。
今天她為了體現傳統國服之美，特意盛裝出席。此時她身著青色暗花軟緞通袖旗袍，袍邊、領口、袖口都壓鑲著三分寬的滾花錦邊。旗袍之上，另套青紬背心。腳上，是雙黑色軟底繡花鞋，呈現出一種清虛疏朗的神韻。燙染過的頭發起伏閃亮，并整齊地覆蓋著額頭。秀麗的眼睛上面，眉毛仿佛出自畫家之手。粉紅的唇膏襯托出一口整齊的牙齒，系在脖子上的淡紫褐色絲巾和胸前的肉色珊瑚別針，在陽光折射下似一道流波，平添出幾許生動之氣。
“閔先生（民國管女士也叫先生）說的很對，其他還有嗎？”齊白石鼓勵道。
“我還有一些，剛才說的女性衣服居多，可此次領導人多為男性，所以沉穩應該是第一要位的，這樣顏色上就要做出取舍。比如青色...”
就這樣，在你一言我一語中，于炎黃文化大師和各行各業與服飾沾邊的專家里手意見中，第一目標位面的炎黃新國（漢）服、唐裝慢慢孕育成型了。第二百七十七章建國瑣事5開國大典之唐裝國服